Culinária Afro-Brasileira: História (3)

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Outra constante da “cozinha de azeite” é o uso da pimenta, cuja origem na culinária afro-brasileira é ainda hoje alvo de forte controvérsia, divindo facções entre os defensores da utilização via continente africano e os defensores da origem ameríndia do tempero. Seja como for, foi a aplicação prática do uso da pimenta afro-ameríndia, digamos assim, que no século XVIII passou para a mesa da Casa Grande e para o quotidiano brasileiro, deixando de lado o estereótipo de alimentação negra. Tornou-se frequente encontrar “escravos-de-ganho” vendendo iguarias afro-brasileiras nas ruas das cidades, em especial da Bahia. Importa trazer aqui uma das cartas escritas por Luís dos Santos Vilhena, professor de grego na Bahia, no final do século XVIII, a um amigo de Portugal:

“Não deixa de ser digno de reparo ver que das casas mais opulentas desta cidade, onde andam os contratos e negociações de maior porte, saem oito, dez e mais negros a vender pelas ruas, a pregão, as coisas mais insignificantes e vis: como sejam, mocotós, isto é mãos de vaca, carurus, vatapás, mingaus, pamonhas, canjicas, isto é, papas de milho, acassás, acarajés, abarás, arroz de coco, feijão de coco, angus, pão-de-ló de arroz, o mesmo de milho, roletes de cana, queimados, isto é, rebuçados a oito por um vintém e doces de infinitas qualidades, ótimos, muitos pelo seu aceio, para tomar por vomitórios; o que mais escandaliza é uma água suje feita com mel e certas misturas que chamam aluá que faz por vezes de limonada para os negros.”

# Carta Terceira, Recopilações de notícias soteropolitanas e brasílicas (1ª edição: 1802)

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